Der Westen Kameruns - ein anderes Afrika

Hallo trsi,
ich bin sehr froh, dass aus dem Kurzbericht nun ein längerer wird. Wir waren 2013 für drei Wochen im südlichen Kamerun (Standort Buea und verschiedene Touren) und fanden das sehr interessant. Einiges, von dem Du berichtest, haben wir ähnlich erlebt und gesehen. Danke für Deine Erinnerungen und die lebendigen Fotos.
Lg Anne

Oh danke, es freut mich, dass ein paar mitreisen 😁

Emmanuel Sisterhood in Bafut

Für mich eines der Highlights der Reise. Aus zwei Gründen. Einerseits ist es ein wundervoller Ort, sehr friedlich. Und sehr aufgeräumt : Es ginge nämlich schon, wenn man denn wollte... oder so ähnlich 😉 Andererseits finde ich ihr Engagement für die Gesellschaft eindrücklich. In einem Land, in dem sich der Wert der Frauen an der Anzahl der Kinder misst - so mein Eindruck - empfand ich es ungemein wertvoll, dass in dieser Schwesternschaft den Frauen auch ein alternativer Lebensweg ermöglicht wird. Sie sind zum grossen Teil Selbstversorgerinnen, unterhalten einen Bauernbetrieb und haben ein (empfehlenswertes!) Gästehaus. Eines ihrer Projekte, etwas ausserhalb von Bamenda, besuchten wir später noch. Wer mehr erfahren möchte: Sisterhood

Die Kirche - mit einem wie ich finde, innovativen Kreuz 🙂

Der Gebetsraum der Schwestern

Genäht wird auch fleissig - vor allem Kleidung für die kirchlichen Würdeträger_innen 🤪

Gerät zur Herstellung der Oblaten

Ausstechen der Oblaten

Kühe = Milch... Wir erhielten zum Mittagessen selbstgemachten Joghurt - super lecker! 🤩

Blick in die Bäckerei. Es roch unverschämt gut - und das Brot war auch unverschämt gut! 😛

Guten Abend, trsi, um Dich noch mehr zu motivieren, will ich Dir nur sagen/schreiben, dass ich Deinen Bericht von Anfang an verfolge, ach was, verschlingen. Beneidenwert, es Du erleben könntest, nachdenkenswert, was Du schreibst!
Viele Grüße Friederike

Agape Unity Program in Mankwi

Das Programm ist von der obenerwähnten Emmanuel Sisterhoods. Schwester Judith, selbst an den Rohlstuhl gebunden, startete das Programm 2009. Sie betreuen, erziehen und unterstützen Kinder und junge Erwachsene die mit körperlichen oder geistigen Einschränkungen leben. Diese Kinder werden von ihren Eltern meist in den Hütten versteckt gehalten. Die Schwestern gehen in die abgelegendsten Dörfer, um die Kinder ausfindig zu machen, damit sie sie im Heim entsprechend fördern können. Es war eine ausgesprochene fröhliche und anhängliche Kinderschar. Zum Abschied sangen sie uns noch ein herzliches Lied mit viel Freude und Lachen. Ein tolles Projek und eine herzerwärmende Begegnung.

Fetischismus

Bezeichnet den Glauben an übernatürliche Geister oder Mächte. Die Kräfte eines Fetisch können durch Geschenke oder Opfer aktiviert und gesteigert werden. Auf dem Weg nach Dschang hielten wir noch kurz an einem Wasserfall, wo es ganz viele solche Altare hatten. Ich verstand nicht ganz, was da alles geopfert wurde - aber vielleicht ist das auch besser so 🤩

Dschang

Ausserplanmässig und politisch bedingt verbrachten wir eine Nacht in Dschang, einer Universitätsstadt mit rund 70'000 Einwohnern. Hier sahen wir das erste Mal andere Reisende 🤪 Wir besuchten das Musée des Civilisations, was einen spannenden Eindruck in die Geschichte und die verschiedenen Kulturen des Landes ermöglichte. Den Museumsbesuch kann ich sehr empfehlen. Alles ist auf Französisch und Englisch angeschrieben und sehr informativ.

Palmöl

Am Strassenrand gibt es immer wieder kleine Betriebe, die Palmöl herstellen. Natürlich nicht für den Weltmarkt, sondern für den lokalen Gebrauch - so, wie es schon immer verwendet wurde. Hergestellt wirds aus den Früchten der Ölpalme.

Ölpalme

Früchte der Ölpalme

Palmölherstellung

Verkauf am Strassenrand

... ich finde solche Berichte immer toll, in denen man einen Einblick in das Leben der Bevölkerung bekommt und deshalb gefällt mir dieser besonders gut. Eine unbekannte Region, unbekannte Bräuche und wenig Tourismus.

Wenn Dein Bericht zu Ende ist und ich mein Reisetagebuch gefunden habe, dann setze ich diesen Thread einfach mal fort mit den Erfahrungen, die ich 15 Jahre zuvor dort mit dem Fahrrad gesammelt hatte. Da ist dann weniger Hintergrundinformation als bei Dir dabei, aber auch ein paar interessante spontane Begegnungen. Das passt dann einfach dazu ...

Gruß
Wolfgang

Im Pfefferland

Ich wusste bisher nicht, wie der Pfeffer wächst. Ich wusste auch nicht wirklich, wo er wächst, hätte aber auf Südostasien getippt (die Pflanze hat ihren Ursprung im Süden Indiens). Unterdessen wächst der Pfeffer auch in Kamerun. Auf zahlreichen Plantagen ranken sich die Kletterpflanzen. Und es scheint ein lukratives Geschäft zu sein - werden die Plantagen doch von Militär und Privatpersonen mit Maschinengewehren bewacht 🤩

Pfeffer mit Minifrosch 😁

Am Fusse des Mount Cameroons gab es auch weitläufige Teeplantagen. Auch die wurden bewacht. Aber immerhin maschinengewehrlos 🤨

Streetlife

Ganz so adelig dünkten mich auch dieser Minibus nicht 🤩

Ein schlechtes Handybild durch die schmutzige Scheibe. Aber das Verhältnis von Fahrzeug und Dachlast ist einfach zu eindrücklich 🤩

The End

Das waren nun die Eindrücke eines Afrikas, das sich so sehr unterschied von allem, was ich in Namibia, Botswana und zu weiten Teilen auch Sambia kennen gelernt habe. Es war eine ungemein bereichernde Zeit und ich hoffe sehr, dass sich die politische Lage beruhigen kann. Im Herbst sind Wahlen... möge eine gemässigte Kraft an die Macht kommen, die versöhnend zwischen den franko- und dem anglophonen Landesteilen wirken kann.

Ich danke euch herzlich fürs Mitlesen, Mitreisen 😘

Und Wolfgang, nun bin ich gespannt auf deine Ergänzungen 😉

Cheerio
trsi

... es wird noch 'ne Weile dauern, bis ich einige alte Dias einscannen kann, aber ein paar Infos schon vorab ...

Auch für mich war Kamerun eine herausragende Erfahrung , wobei ich sagen muss, dass ich Westafrika insgesamt deutlich spannender finde als den Süden des Kontinents, wenn man das Augenmerk auf den Alltag und die Begegnungen mit den Einheimischen legt. Will man Tiere sehen und komfortable Lodges wie im südlichen Afrika, dann ist Westafrika natürlich eine Katastrophe oder bedarf einer gründlichen Vorbereitung.
Will man noch etwas sehen von seltsam erscheinenden Bräuchen, die nicht für Touristen inszeniert werden, dann ist das westliche Afrika ein Eldorado. Man stapft umher wie ein Kleinkind und lernt jeden Tag ein Stück die Welt neu kennen.

2001 war ich mit einer Reisepartnerin in Namibia ausnahmsweise mal mit 'nem alten Land Rover unterwegs. Wir lernten 'nen Typ aus Süddeutschland kennen, der mit dem Motorrad unterwegs war und gingen abends zusammen in das kamerunische Restaurant La Marmite in der Independence Ave in Windhoek. Der Besitzer machte alles alleine. Er kochte, bediente, hatte die Bar im Griff und noch Zeit, sich zwischendurch zu uns an den Tisch zu setzen und ein bisschen zu plaudern und von Kamerun zu erzählen. Das Essen war übrigens auch lecker. 😉

2002 bin ich dann nochmal nach Namibia, um zu den Epupa Falls zu radeln, aber als ich 2003 über ein nächstes Reiseziel nachdachte, fiel mir der Abend in dem Lokal wieder ein und der nette Kameruner mit dem guten Essen und den Erzählungen über sein Land. Ein solches Erlebnis war inzwischen schon häufig der Auslöser, ein bestimmtes Land zu bereisen und so stand bald fest, dass ich im Herbst 2003 für vier Wochen Kamerun bereisen würde.

Ich gab eine Anzeige im Radreiseforum auf, um einen Mitstreiter zu finden. So fing es an ...

Gruß
Wolfgang

Danke trsi,
das ist wohl das wahre Afrika! Sehr eindrucksvoll! Der Blick in die Straße mit den Pkwruinen lässt mich schaudern. Wir haben in Namibia und Südafrika einige traurige Townships gesehen, doch ich erinner mich nicht, dass sie dermaßen trostlos waren.

@Wolfgang: Willst du nicht einen eigenen Thread eröffnen mit "Kamerun" in der Überschrift?

Einen schönen Tag wünscht euch
freshy

freshy schrieb:
@Wolfgang: Willst du nicht einen eigenen Thread eröffnen mit "Kamerun" in der Überschrift?

... ich dachte mir, dass die regelmäßigen Leser sowieso nur immer die aktuellste Seite des Threads anschauen. Neue Leser entdecken so aber den lesenswerten Beitrag von trsi von Anfang an, so dass er nicht ganz so schnell in der Versenkung verschwindet. Das wäre nämlich sehr schade und deshalb möchte ich meine Geschichte gerne einfach hier anhängen. Ich habe den Titel des Threads ab diesem Beitrag leicht geändert [Anmerkung: das hat wohl nicht funktioniert] ...

BikeAfrica schrieb:
Ich gab eine Anzeige im Radreiseforum auf, um einen Mitstreiter zu finden. So fing es an ...

... das Radreiseforum ist etwa ähnlich alt wie das Namibia-Forum, hat etwa 10.000 Mitglieder mehr und das Finden von Reisepartnern hat einen anderen Stellenwert als im Namibia-Forum, aber es meldete sich genau ein Interessent. Zufällig wohnte er nur 15 km entfernt, aber uns trennten auch 17 Jahre Altersunterschied. Ich war damals bereits 38 und er war 21 und noch nie zuvor in Afrika, hatte aber bereits eine Radreise in Indien hinter sich).

Wir trafen uns einigen Male, radelten auch mal ein paar Stunden zusammen und beschlossen, die Reise zu unternehmen. Als es darum ging, die Visa zu besorgen, bot ich an, sie persönlich beim Konsulat zu besorgen. Es war etwas teurer als die Pässe nach Berlin zu schicken, aber die Formulare ließen auch einige Fragen offen, die ich beim Konsulat direkt klären konnte. Seinerzeit benötigte man die Angabe zweier Adressen von Unterkünften, von denen z.B. mindestens eine nicht gewerblich sein durfte. Was würde da akzeptiert und was nicht? Ich wollte sichergehen, dass ich anschließend die Visa hatte und nicht möglicherweise die Pässe per Post zurückkämen mit dem Vermerk, die Formulare seien nicht ausreichend ausgefüllt.

Erst am Vortag der Reise kam ich auf die Idee, ein Zimmer für die erste Nacht zu reservieren (wir kamen erst abends in Douala an). Ich schrieb per Mail an die Seemannsmission (Foyer du Marin), bekam aber natürlich keine Antwort mehr, da wir ja bereits am nächsten Morgen sehr früh abflogen.

Nach der Ankunft in Douala wollten wir ein Taxi nehmen und mit den verpackten Fahrrädern zur Unterkunft fahren - so der Plan.
Es gab keine Kombis, sondern nur Stufenheck-Taxis und einen einzigen Kleinbus mit drei Mann Besatzung. Ein Rudel Taxifahrer stürmte mit Angeboten auf uns ein, dazu ein Haufen Vermittler und irgendwann standen wir bei den drei Typen am Kleinbus und verhandeltenn um den Fahrpreis. Es war ein wüstes Durcheinanderreden in einer bunten Menschentraube und wir versuchten, den Überblick und unser Gepäck im Auge zu behalten und gleichzeitig den Fahrpreis auf eine realistische Summe zu drücken, die ja in den meisten Ländern so bei 30-35% liegt. Die Verhandlungen zogen sich über eine Stunde hin, denn wir wollten uns nicht gleich zu Beginn bescheißen lassen (wie wir später erfuhren, haben wir am Ende tatsächlich den für Einheimische üblichen Preis bezahlt).

Es ist über 30 Grad und selbst am Abend lag die Luftfeuchtigkeit wohl noch bei 95% (wir hatten unterwegs später noch Werte von 98 und 99%). Schweißgebadet kamen wir in der Seemannsmission an, wo uns Martin, der deutsche Geistliche uns unbekannter Funktion über den Weg lief. "Heute ist ein schöner kühler Tag" ist alles, was er uns im Vorbeigehen zumurmelte ...

Wir hatten Glück und es war noch ein Zimmer frei, allerdings nur für eine Nacht und nicht für zwei, wie gewünscht.
Über die Reiseregion sprachen wir im Vorfeld nur kurz. Ich schlug die Ring Road im Westen vor und so war schließlich der Plan. Das war auch schon der ganze Plan. Mehr gab es nicht.

Was sollte schon schiefgehen? Unsere Fahrräder waren in Schuss, wir hatten Ersatzschläuche und -reifen dabei, andere Ersatzteile, Wasserfilter, Kocher, Zelte, Impfpässe mit der erforderlichen Gelbfieberimpfung, Malariaprophylaxe, Kreditkarte, EC-Karte, Reiseschecks und ein bisschen Bargeld.

Was schiefgehen sollte, erfuhren wir dann gleich am nächsten Morgen ...

Gruß
Wolfgang

Ich bedanke mich herzlich über den Bericht und freue mich auf den der Radreise.

Yanjep

BikeAfrica schrieb:
Was schiefgehen sollte, erfuhren wir dann gleich am nächsten Morgen ...

... langsam befinde ich mich gedanklich wieder in Kamerun und schreibe daher zeitlich wieder in der Gegenwart ...

Auf dem Weg durch den Innenhof der Seemannsmission begegnet mir Martin.
Er fragt mich, ob ich für den nicht auszuschließenden Fall meines baldigen Ablebens in Kamerun bestattet oder überführt werden möchte. Diese Art von Humor mag ich ja normalerweise, aber Martin übertreibt etwas. Er möchte Kopien unserer Reisepässe und die Telefonnummern der nächsten Angehörigen.
Während ich langsam begreife, daß er es ernst meint, erzählt er noch ein paar Geschichten von tödlich verunglückten Touristen, an deren Identifizierung und Überführung er von Zeit zu Zeit beteiligt ist und davon, daß der Tod für die Menschen hier einfach so alltäglich ist, daß man bei einem Unfall nicht wirklich auf Hilfe hoffen brauche. Während man gerade schmerzhaft damit beschäftigt sei, in die ewigen Jagdgründe überzutreten, würden sich eventuelle Unfallzeugen bereits Kleidung sowie Hab und Gut unter sich aufteilen. Die Armut der Leute sorge dafür und ein Menschenleben sei nicht viel wert. Dazu müssen die Menschen zu oft miterleben, daß andere sterben, sei es an Malaria und anderen Krankheiten oder eben aufgrund von Unfällen.

Martin erzählt mir auch, dass ich EC- und Kreditkarte mal völlig vergessen kann und Reiseschecks nur angenommen werden, wenn man den Original-Kaufbeleg vorlegt. Diesen haben wir beide natürlich zuhause gelassen, denn das ist ja der eigentliche Vorteil von Reiseschecks gegenüber Bargeld. Wir versuchen trotzdem bei einigen Banken, mit Karte oder Reiseschecks an Geld zu kommen. Es funktioniert nicht. Falko und ich haben zusammen knapp 500 Euro in bar dabei und das muss nun reichen für die nächsten vier Wochen - für Unterkunft, Verpflegung, Eintrittsgebühren, unvorhersehbare Zwischenfälle ... und wie im Jahr 2003 die Kontaktaufnahme per Internet in Kamerun funktioniert, könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Wir haben in einem Internetcafé 45 Minuten darauf gewartet, dass die Startseiten von AOL, web.de und Arcor vollständig geladen sind und wir die Anmeldedaten eingeben können. Wir brechen das an der Stelle ab ...

Gruß
Wolfgang

... bis wir Douala verlassen, ist es bereits früher Nachmittag. Der Straßenverkehr ist chaotisch und besonders beim Linksabbiegen sieht es aus wie ein beherzter Suizidversuch, da sich das Vorfahrtsrecht unmittelbar aus dem Größenverhältnis der beteiligten Fahrzeuge errechnet. Nebenbei muß man noch den Straßenbelag im Auge behalten, um wenigstens die größten Schlaglöcher zu vermeiden und nicht dort rein zu fahren, wo eigentlich ein Kanalschachtdeckel drauf gehört.
Einmal gibt es einen kleinen Rempler mit einem Moped, welches mich etwas knapp überholt. Ich mache einen Schlenker nach rechts, das Moped nach links. Man schaut sich kurz kopfschüttelnd an, als ob jeweils der andere ein psychokeramisches Defizit (also nicht mehr alle Tassen im Schrank) hätte und fährt dann entspannt weiter, als sei nix gewesen. Wenige Meter später steht man nebeneinander an der Kreuzung und alles ist vergessen. Man lächelt und grüßt sich höflich.

Ich hatte Falko im Vorfeld der Reise dazu geraten, einen Rückspiegel zu montieren. Er hielt das für überflüssig und meinte, er wäre auch ohne durch Delhi und seine restliche Route durch Indien gekommen. Auf dem Weg aus Douala kommen wir an einem kleinen Laden vorbei, von dessen Vordach ein paar Fahrradreifen hängen. Falko meint: "Halt mal an. Ich frage, ob die 'nen Rückspiegel haben". Er hat Glück und wir montieren ihn an Ort und Stelle, bevor es weitergeht.

Nachdem wir Douala endlich hinter uns haben, überholt uns ein Weißer mit dem Auto und hält an. Es ist Hans, ein deutscher Entwicklungshelfer, der uns bereits in der Seemannsmission gesehen hatte. Als er Martin (den Geistlichen der Mission) fragte, ob wir Deutsche sind, antwortete dieser nur: "Das sind Verrückte".
Hans gibt uns für den Fall, dass wir durch Kumba kommen, seine Adresse und bietet uns an, dass wir bei ihm übernachten können. Bevor er weiterfährt, rät er uns noch mal, sehr achtsam zu sein, da der Straßenverkehr wirklich gefährlich sei.

Eine Einladung zum Übernachten ist natürlich bei unserem limitierten Budget sehr willkommen und wir sehen später auf der Karte, dass Kumba prima im Bereich unserer Route liegt. Nun steht jedoch zunächst mal die erst Übernachtung bevor und wir hoffen, in einer kleinen Siedlung unser Zelt aufstellen zu dürfen. Offenbar handelt es sich um eine Arbeitersiedlung einer Plantage oder irgendwas in der Art, denn die Häuser sind alle gleich und die Menschen haben offenbar Angst, Ärger zu bekommen, wenn sie uns erlauben, hier unser Zelt aufzustellen und so lehnen sie ab. Es gibt auch eine einfache Unterkunft, aber wir merken, dass wir mit unserem Budget nicht auskommen, wenn wir gleich mit entsprechenden Übernachtungskosten konfrontiert werden. Schließlich finden wir ein älteres Ehepaar, welches einwilligt, dass wir vor ihrem Haus zelten. Wir haben jeder ein eigenes Zelt dabei, aber die Fläche reicht nur aus, um ein Zelt aufzustellen. Wir nehmen Falkos Zelt, weil es etwas größer ist.
Nassgeschwitzt und vor Schweiß nicht gerade nach Veilchen duftend liegen wir in Unterhosen auf unseren Isomatten. Hitze und Luftfeuchtigkeit lassen uns auf einer nassen Schweißschicht über unsere glitschigen Matten rutschen, aber besser, als im Freien von den Moskitos zerstochen zu werden ...

Gruß
Wolfgang

BikeAfrica schrieb:Ich habe den Titel des Threads ab diesem Beitrag leicht geändert [Anmerkung: das hat wohl nicht funktioniert] ...

Das kann man nur über den ersten Beitrag machen 😛 Ich hab nun die Jahreszahl aus dem Titel genommen und einen Hinweis auf den Start deines Teils des Reiseberichts gesetzt. Ist doch schön, wenn auch später noch Interessierte auf zwei Berichte in einem stossen 🙂

BikeAfrica schrieb:Nachdem wir Douala endlich hinter uns haben, überholt uns ein Weißer mit dem Auto und hält an. Es ist Hans, ein deutscher Entwicklungshelfer. [...] Hans gibt uns für den Fall, dass wir durch Kumba kommen, seine Adresse und bietet uns an, dass wir bei ihm übernachten können.

Wenn Hans auch ein Schweizer gewesen sein könnte, würde ich ihn und seine Frau wohl kennen 🤩