Simbabwe Feb/März 2024

Hwange Main Camp und Makwa Plattform

Wir fahren ein kurzes Stück über die A8, zur Abzweigung zum Main Camp. Ab hier führt eine breite Straße, in perfektem Zustand,
zum Eingang des Nationalparks.
Da die Informationen darüber, ob es denn jetzt noch walk-in-rates gibt oder nicht widersprüchlich waren, haben wir,
außer einem 2-tägigen Aufenthalt in einem privaten Camp, nichts vorgebucht.
Unseren Plan, die erste und letzte Nacht im Park im Main Camp zu übernachten, verwerfen wir sehr schnell, als wir dort einen Schattenbaum für einen Mittagssnack suchen. Der Platz hat die Atmosphäre einer in der Sonne vertrockneten, baufälligen Ferienanlage im Ostblock; aber es gibt zumindest Wasser. Die sanitären Anlagen arg in die Jahre gekommen und stark renovierungs- und reinigungsbedürftig. Wer mag kann hier, wie in quasi allen ZIMParks, auch ein Wannenbad nehmen…
Aufmunternd sind hier nur die überaus freundlichen Angestellten. Danke nein, da brauchts eine Alternative!Frisch gestärkt, machen wir uns also auf zur Rezeption.
Ob denn die Makwa Plattform für heute und für unseren letzten Tag hier verfügbar wäre, und dies im besten Fall als walk-in,
frage ich die Frau hinterm Tresen. Anstatt in den, vor ihr stehenden Computer zu schauen, aktiviert sie ihr Handy,
und beginnt zu suchen. Ja, wäre frei, walk-in gibt’s nicht, aber zum Preis von U$ 50 pP/N zu haben.
Was solls, wir schlagen zu, und werden keinen einzigen Cent davon bereuen!
Und weil wir es ja genau wissen wollen, buchen wir noch eine Nacht im ehemals hochgelobten,
nun mit eindringlichen Warnungen davor behafteten Chinamatella camp,
das als ordinary camping mit U$ 17 pP/N berechnet wird.
Dazu kommt die conservation fee für jene Tage im privaten, als nicht ZIMParks Camp mit U$ 20 pP/T,
und jene wo wir in ZIMParks camps schlafen mit U$ 10 pP/T.
Dann natürlich noch die Gebühr fürs Auto, berechnet wie vor, mit U$ 10 p/T,
und U$ 3 p/T. Auf die Frage warum sie denn das alles auf ihrem Handy abwickelt antwortet die Frau,
dass der Computer schon lange nicht mehr funktionieren würde.

Kurz nach Mittag machen wir uns also auf den Weg zur Makwa Plattform; nur mal schauen…
Welch toller Platz! Eine Plattform, oben vergittert wegen der Paviane, unten drunter 2 WCs,
wobei bei einem der Spülkasten so undicht ist, dass zu befürchten ist, dass durch das ständig nachlaufende Wasser der Jojo bald leer sein würde; also Zulaufhahn von Chris einfach abgedreht.
In maximal 100 Metern Entfernung das Wasserloch. Sehr hübsch hier; wir freuen uns auf die kommende Nacht.
Anm.: bucht man eine Plattform, gilt die Buchung ab 18:30-06:30, dann ist die Plattform wieder für jedermann zugänglich.

Am Nachmittag drehen wir noch eine vermeintlich kleine Runde in den Süden in die Masumalisa Wetlands (wunderschöne Landschaft!), und schaffen es gerade knapp vor 18:30 zurück zur Plattform. Kaum sind wir da, trifft die erste Elefantenherde am Wasserloch ein. Die Kleinen und Kleinsten der Gruppe haben unheimlich Spaß am und im Wasser!
Chris macht vor der Plattform Feuer, wir wollen grillen.
Dann kommt die zweite Herde, dann die dritte. Sie kommen aus allen Richtungen.
Die vierte Herde bricht durch die Büsche neben der Palttform. Chris löscht unser Grillfeuer wieder;
wir werden kalt essen… 😉
Nach Einbruch der Dämmerung geht das Spektakel erst richtig los. Ich habe aufgehört die Herden zu zählen;
es nimmt kein Ende, sie kommen, baden, trinken, spielen, und gehen wieder.
Es ist beinahe Vollmond, und es ist fast, als würde er für uns die Szenerie extra hell beleuchten.
Passiert das da alles wirklich? Wo kommen die hunderten Elefanten her?
Fassungslos staunend beobachten wir die Tiere.
Nun haben sich auch vier Hyänen dazugesellt. Sie drücken sich in den Büschen herum, sind einmal da, dann dort, dann wieder weg, und wieder da, manchmal auch etwas zu nahe, zumindest für meinen Geschmack.
Wir wollen uns noch nicht trennen, von dem was sich da vor unseren Augen abspielt,
und so bleiben wir noch sehr lange auf unserer Plattform sitzen.
Diese Nacht zählt wohl zu den beeindruckendsten die ich jemals im Busch erleben durfte!Gruß Gina

Hwange Kapula Plattform

Beim ersten Dämmern stehe ich auf, und koche Kaffee. Die Elefanten sind verschwunden.
Nun finden sich andere ein. Eine Horde Paviane klettert von ihrem Schlafbaum,
einige Zebras und Kudus kommen zum Trinken ans Wasserloch.
Der Jojo ist trotz dem Absperren des undichten Spülkasten leergelaufen; es gibt kein Wasser.
Nachdem duschen ein verlockender Gedanke ist, fahren wir die paar Kilometer zurück ins Main Camp.
Weder im Sanitärblock für Frauen, noch in jenem für Männer, gibt es Wasser,
einzig die Leitung welche das außenliegende Spülbecken versorgt, funktioniert.
Wir beschränken uns aufs Zähne putzen, und der Zubereitung eines weiteren Kaffees.
Ein Angestellter gesellt sich zu uns. Entschuldgt sich (!) für die Unannehmlichkeiten,
und den grundsätzlichen Zustand des Camps. Bekrittelt die wenigen Mittel die zur Verfügung stehen,
und philosophiert wie schön alles sein könnte wenn…und freut sich, dass wir trotzdem im Park bleiben wollen.

Für uns geht es nun weiter Richtung Kapula Camp, deren Plattform wir für die beiden nächsten Nächte gebucht haben.
Bald wird aus der guten Schotterstraße, eine Wellblechpiste mit Restteerstreifen in der Mitte; übel zu fahren.
Zur Erholung, und zum Frühstücken, halten wir im Shumba Camp, wo man auch campen könnte.
Es ist winzig; hat trotzdem zwei Sanitärhäuschen, und zwei überdachte Lapas. Unter einem großen Schattenbaum steht ein gemauerter Tisch mit Bänken. Neben dem Camp gibt es eine Plattform mit Aussicht auf ein Wasserloch.
Die Landschaft verändert sich. Waren da von Ost nach West immer wieder wassergefüllte Pfannen,
fahren wir nun endlose Kilometer durch trockenen, öden Mopanewald.
Wir entdecken den ersten Elefantenkadaver.Nach einem Schwenk nach Norden, erreichen wir bald die Zufahrt zum Kapula Camp.
Anweisungsgemäß fahren wir zuerst zu den Unterkünften der Angestellten, um uns anzumelden.
Nun müssen wir all unsere Sachen die sich auf der Rückbank stapeln, auf eine Seite räumen,
um für den Mann Platz zu schaffen, der uns zur Plattform begleiten, und uns alles erklären möchte.
Auf einem verschlungenen Pfad mit unzähligen Abzweigungen, geht es weiter in den Busch.
Schließlich passieren wir einen unter Strom stehenden Wildrost, und parken in einem großen,
umzäunten Bereich vor der Plattform.
Zuerst bekommen wir den ebenerdigen Bereich gezeigt. Hier befindet sich das Badezimmer,
mit Waschbecken, WC, und Dusche. Warmwasserbereitung mittels Gasdurchlauferhitzer.
Dann gibt es da ein Zimmer mit zwei Stockbetten, Streckdose, und dem wichtigsten Utensil,
ein Funkgerät mit welchem man im Notfall Hilfe anfordern kann, und auch zur formlosen Abmeldung bei Abfahrt.
Zwischen diesen beiden Räumen, überdacht durch das Obergeschoß, ein großer Tisch mit Sesseln; davor ein Feuerplatz.
Es geht weiter ins Obergeschoß, die eigentliche Plattform. Zwei Betten, mit gut verpackter Bettwäsche, ein Gasherd, eine Spüle, ein Kühlschrank mit Gefrierteil, ein Riesentisch mit 6 Sesseln,
und Licht gibt es hier; auch ein paar gemütliche Campingsesseln. Am besten ist aber die Aussicht!
Direkt auf ein kleines Wasserloch mit gemauerter Rinne, welche durch eine Solarpumpe gefüllt wird.
Chris bringt den Angestellten zurück zu seiner Unterkunft,
ich begrüße einstweilen den ersten Elefantenbullen der zum Trinken ans Wasserloch kommt.
Preis für 2 PAX und 2 N U$ 280Es ist ein ständiges Kommen und Gehen der Elefantenbullen. Herden kommen hier nicht her,
dazu ist das Wasserloch zu klein, und die Rinne wohl zu gefährlich für die Kleinen.
Sehr interessant die Interaktion der Bullen zu beobachten! Offenbar je nach Rang, tritt der bereits Anwesende etwas zurück,
um dem Neuankömmling Platz zu machen, oder bleibt wo er ist,und der Neue kommt nur sehr langsam,
und mit erhobenem Rüssel näher. Der Platz an der Rinne ist dem Ranghöheren vorbehalten;
hier gibt es das frische Wasser direkt aus dem Bohrloch.
Der rangniedrigere Bulle muss sich mit dem überfließenden Wasser aus dem Loch begnügen.

Selbst Nachts wache ich einige Male durch das Plätschern, Gurgeln, und Grollen der Bullen auf,
da wir die meisten Planenabdeckungen, die zum Schutz vor Regen dienen, nicht heruntergelassen haben.

Die ersten Sonnenstrahlen wecken mich, und es gibt wie immer Kaffee und rusks.
Nun weiß ich auch wie das ist, mit Elefanten zu frühstücken!
Den Tag verbringen wir mit Brot backen, und natürlich mit Elefantenbesuchen; sehr entspannend!Die Nacht ist erfüllt mit dem fernen Brüllen der Löwen. Man hat uns bei unserer Ankunft erzählt, dass man ein Paar nahe der kleinen Brücke, kurz vor dem Masuma Damm gesehen hätte.

Noch etwas zu den tierischen Mitbewohnern der Kapula Plattform:
Um künftigen Besuchern die Schockstarre zu ersparen, in die ich beim Duschen verfallen bin,
als von unterhalb der Duschtasse das Ende eines Schwanzes zum Vorschein gekommen ist,
es handelt sich um kleine Echsen (?) die dort wohnen. Duscht jemand, flüchten sie von dort,
und krabbeln die Wand hoch, um sich in der oberen, finsteren Ecke zu verstecken.
Oberhalb des Gasherdes, ist am Morgen und Abend reges Treiben zwischen dem Blechdach der Plattform,
und dem darunter befindlichen Zeltstoff zu vernehmen. Hier wohnen zwei Hörnchen,
die am Abend geschickt über die glatten Stangen, welche die Plattform tragen, nach oben in ihr Zuhause klettern, und sich dort offenbar erst kuschelig einrichten müssen, bevor nächtliche Ruhe einkehrt.
Am anderen Ende, hat eine Glazstarfamilie Quartier bezogen. Abends fliegen sie zuerst in den Baum vor der Plattform,
und kriechen dann entlang der Regenrinne, ebenfalls in den Deckenzwischenraum.

Gruß Gina

Hi Gina,

zwischendurch mal ein ganz herzliches DANKESCHÖN für Deinen sehr informativen Reisebericht. Er wird uns bei unserer bevorstehenden Reise noch eine große Hilfe sein..... 🙂

Ist mein eindruck richtig, dass wir in Simbabwe bevorzugt mit USD bezahlen... und davon nicht wirklich wenige dabei haben sollten ? 😗
Wie habt Ihr das erlebt ... wo kommt man mit Kreditkarten weiter bzw. wo grundsätzlich nicht ?

LG Uwe

Hi Uwe,

da liegst du völlig richtig; U$ in cash, sind das Zahlungsmittel.
Angeblich soll es in größeren Städten Tankstellen geben, die int. Kreditkarten akzeptieren; wir haben keine gesehen.
In Supermärkten ist das Bezahlen mit Karte problemlos möglich.
Zu bedenken ist, bei Stromausfällen funktioniert das halt nicht.
Gemüse und Obst unbedingt bei den Frauen am Straßenrand kaufen! ... wie schon im anderen thread geschrieben.

Gruß Gina

Hwange Sinamatella

Wie aufgetragen, verabschieden wir uns heute früh über das Funkgerät,
und beschließen zum Masuma Damm zu fahren, um nach den Löwen Ausschau zu halten,
von denen man uns vorgestern erzählt hat; sie sollen ja sehr ortstreu sein. 😎
An der kleinen Brücke vor dem Damm, biegen wir nach Osten ab, halten an, und riechen Aas.
Ein paar Geier sitzen hier herum, Löwen können wir keine entdecken,
und fahren noch ein Stück weiter, bis der Weg endet.
Wir wenden, und halten nochmal an der stinkenden Stelle. Na wer sagts denn, da sind sie ja!
Zuerst taucht der Kopf des Löwen, dann auch der der Löwin aus dem Gras auf.
Nach einer Weile stehen sie auf, schlendern hinter dem Auto vorbei, und lassen sich dann im Schatten eines Busches nieder. Unschwer erkennbar ist, die beiden sind, na sagen wir einmal, verliebt.
Da sie aber unsere weiteren diesbezüglichen Erwartungen nicht erfüllen, statt dessen in anhaltend scheinenden Halbschlaf verfallen, machen wir uns auf zum Aussichtsplatz des Masuma Damm.Weiter geht es über den Mandavu Damm, wo wir nicht schlecht über die nagelneuen sanitären Anlagen,
samt Regenbrauseduschen staunen, und frühstücken.
Entlang des Mandavu River, dann des Mbala, besser gesagt entlang dessen was Flüsse sein sollen,
fahren wir weiter Richtung Sinamatella. Es ist unerträglich heiß bei 42 Grad, staubig, und windig;
selbst die Mopanebüsche lassen ihre Blätter hängen. Wir entdecken zwei weitere Elefantenkadaver.

Schließlich erreichen wir das Camp. Halb verfallenen Cottages, teils von der Natur zurückerobert,
keine Menschenseele in Sicht, liegt es da in der brütenden Hitze.
Die campsite ein großer Platz mit Baumbestand, einem A-frame mit gemauertem Tisch und Bänken,
und sichtlich erneuerten Grillstellen, sowie ein Wasseranschluss aus dem erfreulicherweise sogar Wasser kommt.
Auch die sanitären Einrichtungen wurden erneuert, und es gibt Wasser.
Jenen Stellplätzen die nach Osten ausgerichtet sind, hat man keine Aufmerksamkeit geschenkt;
sie sind überwuchert, und ihre Grillstellen verfallen.
Mit Savana aus dem Kühlschrank, lassen wir uns in den Schatten des A-frames fallen.
Ein Dassie hatte diese Idee bereits vor uns, und flüchtet entsetzt.
Die Luft flimmert über der heißen Ebene, über die man von hier eine grandiose Aussicht hat,
und Staubteufel tanzen um die Wette.
Die Sonne geht unter, aber es wird um keine Spur kühler. Die Ebene vor uns scheint immer noch wie ausgestorben,
nur ein einzelner Elefantenbulle zieht langsam dahin.
Schweißgebadet, steuern wir voll Vorfreude die Duschen an…nichts, kein Wasser!
Der Wind hat sich gelegt, die Temperatur ist geblieben. Welch eine Nacht!Gruß Gina

Hwange Makwa Plattform 2.0

Der morgendliche Check ergibt, immer noch kein Wasser in Sinamatellas sanitären Anlagen.
Beim Kaffee kommt uns die zündende Idee: da waren doch die nagelneuen Regenduschen am Mandavu Damm, nichts wie hin!
Wir fahren also, mit ein paar kleinen Umwegen, durch die staubige, bereits jetzt sehr heiße Luft,
zurück zum Damm. Prüfung der Duschen ergibt: Wasser!
Die Dinger haben nur zwei Haken:
für diese Größe eines Regenbrausekopfes braucht man schon einen gewissen Wasserdruck,
damit der Regeneffekt technisch möglich ist; gibt’s da nicht. Also rinnt das Wasser als dünnes Strählchen, einseitig aus dem Brausekopf. Egal, man kann, mit ein wenig mehr Zeitaufwand, auch damit duschen.
Haken Nummer zwei: die Duschwanne ist aus glatten Fliesen geformt, und etwas zu steil geraten.
Trifft Seife auf die Fliesen, tun man gut daran, sich an der Wand festzuhalten!
Quasi frisch geschneuzt und gekampelt geht’s weiter Richtung Main Camp, wo wir unseren Wassertank auffüllen wollen.
Die Strecke die wir heute dafür gewählt haben, über Chebema und Tshebetshebe, ist eine echt üble!:
tiefe Schlaglöcher, Wellblech, Auswaschungen. Plötzlich sehen wir in einiger Entfernung vor uns fahrend,
einen normalen PKW der sich im Schneckentempo seinen Weg um die Löcher bahnt.
Als wir näher kommen, hält er an. Vom Beifahrersitz klettert ein etwa 50 Jähriger aus dem Wagen, hochrot, stark schwitzend;
ein besorgniserregender Anblick. Auf Englisch, mit niederländischem Akzent, fragt er, ob das hier der Weg zum Main Camp sei,
und wie weit das noch entfernt wäre.
Wir informieren ihn, dass er bei der nächsten Abzweigung in 8 km jedenfalls die rechte der beiden Möglichkeiten wählen muss,
und es dann noch etwa 3 km bis ins Camp wären. Täuscht das,oder intensitiviert sich das Rot und das Schwitzen des Mannes gerade nochmal? Wir verkneifen uns die Frage, ob er sicher sei die richtige Fahrzeugwahl für die Fahrt durch den Hwange getroffen zu haben, und bemerken noch im Vorbeifahren eine am Steuer sitzende Frau, mit schickem, schwarzen Sonnenhut,
und Regenbogenfarbenspiegelbrille, die sich ein verzweifeltes Lächeln abringt.

Im Main Camp steuern wir die campsite an, doch keiner der Wasserhähne besitzt jene Art von Auslaufgewinde,
das wir zum Anbringen unseres Schlauches für das Befüllen des Wassertankes brauchen würden.
Die nette Frau an der Rezeption hört sich mein Problem an, steht auf, geht hinaus, und schaut sich suchend in alle Richtungen um. Da! Sie deutet auf einen Wasserhahn in unmittelbarer Nähe, und schreit gleichzeitig nach einem Arbeiter, der sofort herbeieilt.
Neben dem Wasseranschluss liegt ein Gartenschlauch,
an dessen einem Ende das passende Kupplungsstück für den Auslauf montiert ist.
Trotzdem versucht der Arbeiter zuerst das andere Ende, also jenes ohne Kupplung, an den Auslauf zu pressen.
Als Chris ihm zeigt wie es einfacher geht, und das Wasser in unseren Tank plätschert, freut er sich über seinen Erfolg. 🙂

Unsere letzte Nacht im Park verbringen wir ja wieder bei der Makwa Plattform. Ich freue mich bereits auf die vielen Elefanten!
Als wir dort ankommen, treibt sich die Hyänenbande herum. Sie spielen Verstecken in einem seichten Graben,
rennen einmal hinter diesen, dann hinter einen anderen Busch,oder einfach quer über den Platz vor der Plattform.
Eine Familie Streifenmangusten tobt ausgelassen und lautstark um unser Auto. Nur Elefanten sind weit und breit keine zu sehen.
Als es dämmert trifft ein stattlicher Elefantenbulle ein und geht zum Trinken ans Wasserloch.
Einige Zeit später ein anderer, dann eine Gruppe aus fünf Bullen. Die Hyänen ducken sich in die Büsche ums Wasser, was den Elefanten sehr missfällt. Als die Gruppe aufbricht, formieren sich die Hyänen um ihnen den Weg abzuschneiden. Das reicht!
Mit weit abgespreizten Ohren, und wildem Trompeten, das uns aufschrecken lässt, rennt einer der Bullen auf die Hyänen zu,
die sich ihrerseits schnell aus dem Staub machen. Dann wird es ruhig.

Warum in dieser Nacht nur Bullen,
und keine großen Elefantenfamilien ans Wasserloch gekommen sind?Gruß Gina

Einkaufen

Grundsätzlich ist in Simbabwe alles zu bekommen; mancherorts ist jedoch Kreativität,
oder Verzicht auf gewisse Produkte notwendig; vor allem in ländlichen Gegenden.
Durchschnittlich betrachtet, ähnliche Preise wie hier.

Trinkwasser
gibt es im Supermarkt, in größeren Orten auch in 5 Liter Kanistern, in kleinen Orten nur in 1,5 Liter Flaschen.
In den Eastern Highlands kann das Wasser auch aus der Leitung bedenkenlos getrunken werden.
Brot
in größeren Orten etwas mehr Auswahl, aber selbst beim general dealer im kleinsten Nest,
gibt es weißes Brot, geschnitten und verpackt für 1 U$. Wer’s anders mag, bäckt selbst.
Gemüse und Obst
wie schon geschrieben, findet man regional und saisonal die verschiedensten Obst und Gemüsesorten bei den Verkäuferinnen am Straßenrand. Eine Schüssel voll = 1 U$
In Supermärkten ist das Angebot meist größer, die Qualität aber durchwegs schlechter,
und die Preise höher. Nicht immer gibt es Kleingebinde.
Fleisch
Gibt es in allen Supermärkten in mäßiger Auswahl; Huhn meist nur tiefgekühlt.
Will man gute Stücke liegt das Preisfeld etwa zwischen hier und Südafrika.
Milchprodukte
vor allem die Auswahl an Käse ist mehr als überschaubar, und teurer als hier.
1 Liter Haltbarmilch kostet etwa U$ 2,50
Fruchtsaft im 1l Karton
ist Importware aus Südafrika und um etwa 3 U$ in Supermärkten erhältlich.
Fruchtsaft aus Simbabwe, ist in der Regel als Milchmixmischung gekühlt erhältlich, und kostet die Hälfte.
Wein
in Supermärkten als südafrikanische Importware erhältlich. Alles was nicht süß oder halbsüß ist,
vergleichsweise teuer, ab etwa U$ 8 aufwärts. Wein im 3 oder 5 Liter Karton sucht man,
bis auf wenige süße Ausnahmen, vergeblich.
Bier
Auswahl ok, Preise mit unseren vergleichbar.
Hygieneartikeln
bekannte Markenprodukte zum Teil empfindlich teurer als bei uns.
Feuerholz
gibt’s am Straßenrand um U$ 4-5. Die Menge ist Verhandlungssache.

In Supermärkten ist das Bezahlen mit Kreditkarte (Visa) problemlos in U$ möglich.
(ausgenommen Stromausfall) Bezahlt man mit U$ in cash, und die Summe beinhaltet auch einen Centbetrag, gibt’s keine Münzen retour, sondern man bekommt stattdessen eine kleine Packung Chips, oder eine Süßigkeit angeboten. Möchte man das Retourgeld im Centbereich dem Kassier überlassen, kommt der Filialleiter dazu um zu prüfen, dass dem tatsächlich so ist,
und der Kassier nichts unterschlagen wollte…
Im südl. Simbabwe war es auch möglich in SA-Rand zu bezahlen.

In allen anderen Geschäften und am Straßenrand bezahlt man in U$ in cash.
Meist ist Retourgeld ab 1 U$ problemlos möglich.

Toll Gates
U$ in cash. Retourgeld problemlos.

Eintrittsgebühren
tlw Kartenzahlung möglich, meist aber U$ cash.

Restaurants
tlw Kartenzahlung möglich, sonst U$ cash.Seife

Gruß Gina

Preise: Wer, der nicht "politically connected" ist, kann sich da Fleisch und Milch (!) leisten? Was für ein Niedergang.

Hi pollux,
dass die Menschen in Simbabwe noch nicht verhungert sind, liegt vermutlich daran,
dass sie sich hauptsächlich von Sadza (Pap) ernähren; meist serviert mit einer winzigen Menge Spinat.
10 kg Maismehl kosten etwa U$ 7, mindere Qualität auch deutlich weniger.
Gegessen wird, außer in reichen Haushalten, einmal täglich.
Kinder erhalten meist eine warme Mahlzeit in der Schule (oft durch Hilfsorganisationen finanziert),
so ihre Eltern die Schulgebühr bezahlen können...
Die Schulgebühr beträgt je nach Lage der Schule, und Schulstufe zw U$ 5 und U$ 40 pro Semester.
Wer nicht bezahlt, fliegt raus.
Viele Menschen haben erlernt, das wenige Land das sie besitzen zu bestellen,
um zumindest hie und da etwas Gemüse oder Obst essen zu können.
Milch kommt meist von Ziegen; Fleisch gibt es nur in Ausnahmefällen wie zB bei Familienfeiern.
Ein Teller Sadza mit Spinat kostet am Straßenrand U$ 1,50
Zum Vergleich, dem gegenübergestellt ein paar aktuelle Gehälter/p.Mon.:
Supermarktangestellte U$ 200-300
Hausangestelle od Gärtner U$ 40-150
Sicherheitspersonal U$ 300
Krankenschwester, Lehrer U$ 400-600
Die Pension für ehemalige Staatsangestellte/public service, Mindestalter 65 Jahre, beträgt U$ 125

Gruß Gina

Sebakwe Recreation Area

In der Planungsphase stand nun an, Interessantes auf der Strecke Hwange > Easten Highlands ausfinding zu machen;
so bin ich auf die Recreation Areas gestoßen. Meist an Dämmen gelegen,
landschaftlich schön, viel mehr war dem Netz darüber nicht zu entlocken. Klingt gut, da wollen wir hin.

Wir tanken also vor dem Hwange Main Camp, und fahren über Kwekwe,
wo wir Avos und Tomaten an einem Stand neben dem OK, den Rest im Supermarkt einkaufen.
Wegen der grottenschlechten Straße zieht sich die Fahrt ewig hin,
und wir erreichen die Sebakwe Recreation Area eine Stunde vor Torschluss.
Am gate verhandeln wir aus, uns deren campsite zuerst anzusehen, bevor wir dafür bezahlen.
Einst bot der Platz eine tolle Aussicht über den Damm. Nun kümmert sich niemand mehr um all das Buschwerk,
das die Sicht raubt. Alle, bis auf einen Stellplatz, liegen im hohen Gras. Den steuern wir an, und steigen aus.
In der Sekunde machen sich unzählige, beißende Ameisen über unsere Beine her.
Wir hüpfen und springen zum Sanitärhäuschen, um nachzusehen ob es Wasser gibt.
Beim Betreten des dunklen Frauen-Teiles, schwirren hunderte Bienen um uns; nichts wie raus hier!
Wir hüpfen und springen entlang des Gebäudes zum Männer-Teil. Test ergibt, kein Wasser.
Wozu auch, das Zulaufrohr der Dusche ist nach unten abgeknickt.
Wir hüpfen und springen zurück ins Auto, und befördern die restlichen Ameisen von unseren Beinen zum Fenster hinaus.Es braucht Plan B. Hier gibt’s doch auch Chalets zum Übernachten…
Viel Zeit haben wir nicht mehr bevor die Frau am gate für heute den Schranken schließt und heimgeht.
Wir klappern also eilig die Chalets ab, und entscheiden uns für Honeymoon,
weil es dort keine unzähligen Stufen zur Unterkunft, und ebene Parkmöglichkeit gibt. Man weiß ja nie…
Kurz vor Torschluss sind wir wieder am gate, bezahlen U$ 45 für das Chalet, U$ 10 pP conservation fee, und U$ 3 fürs Auto.
Wir schließen die Tür von Honeymoon auf, und sehen… ein Ameisenvolk den Türrahmen entlangziehen,
ein noch in Plastikfolie verpacktes Bettgestell, und eine unheilankündigende Menge an Kunststoffkübeln um das Handwaschbecken. Doch, siehe da, es gibt Wasser aus der Leitung.
Ein kurzer Blick in die Küche … nein danke, hier wohnen bereits andere (Ameisen und Kakerlaken).

Es braucht Plan C.
Wir schlafen im Auto. Wir grillen, was den Aufenthalt in der Küche aufs Geschirr abwaschen beschränkt.
Wir lassen unser Zeug im Auto, damit niemand darin einzieht, der bisher vielleicht in der Küche gewohnt hat.Das Wetter heute Morgen passt zu diesem trostlosen Ort, es nieselt.
Die Frau am gate entschuldigt sich nochmal für den Zustand der sanitären Anlagen der campsite,
könnte aber nichts tun, weil man ja kein Geld für die Instandhaltung bekomme.
Wir sind gespannt, was uns mit der nächsten Recreation Area, Ngezi, erwartet!

Gruß Gina

Ngezi Recreation Area

Zuerst führt uns unsere Fahrt nach Osten, bevor sich die Straße weiter nach Norden wendet.
Im Nieselgrau plötzlich ein Schild: baden und fischen verboten, Lebensgefahr!,
nachhaltig untermauert mit drei Totenkopfsymbolen.
Wo sind wir hier hingeraten?
Wir passieren eine Art Teich mit schwefelig stinkender Brühe. Beidseits der roten Sandstraße,
Geröllhaufen soweit das Auge reicht. Hier wächst kaum mehr etwas. Dann taucht, etwas abseits,
eine technische Anlage aus der öden Landschaft. Ein weiteres Schild enthüllt: African Chrome Fields,
no entry. Nun ist es klar, hier wird Chromit abgebaut. Um daraus Chrommetall zu gewinnen,
ist eine der Möglichkeiten eine elektrolytische Reduktion in Schwefelsäure.
Die kurze Recherche ergibt, African Chrome Fields ist eine Sparte der Moti-Gruppe.
Der Eigentümer, Zunaid Moti, umgibt sich gerne mit Luxusschlitten, und, wen wundert’s,
mit chinesischen Investoren. Da wird wohl bei der Umweltverträglichkeitsprüfung,
so es eine gegeben hat, die Umwelt nicht so wichtig gewesen sein…
Die Baracken der Arbeiter wirken desolat und verdreckt. Jene, die offenbar nicht im Dienst sind,
versuchen unter einem großen Baum etwas Schutz vor dem Regen zu finden;
trotzdem winken sie uns freundlich zu.
Noch eine ganze Weile durchfahren wir dieses öde Gebiet, bevor wir den Fluss Munyati überqueren.Vanessa, die feundliche ZIMParks-Angestellte, und Wächterin über das gate der Ngezi RA,
meint auf meine vorsichtige Nachfrage über den Zustand der campsite, sie wäre „not standard“.
Wieder behalten wir uns vor, zuerst zu besichtigen, dann zu entscheiden und zu bezahlen.
Großartig, meint Vanessa.
Wir fahren also weiter zu not standard, und halten zuerst bei den sanitären Anlagen.
Also wo sie recht hat, die Vanessa!...
Schlimmer geht’s nimmer, würde das was wir hier zu sehen bekommen, treffend beschreiben.
Überall Fledermauskot, Leitungen defekt oder nicht vorhanden. Dass es kein Wasser gibt,
soll nicht unerwähnt bleiben.Die Lage der campsite ist wunderschön, auf einer Halbinsel im Ngezi Damm.
Bei näherer Inspektion kommen wir zu dem Schluss, hier muss früher ordentlich was los gewesen sein; heute wirkt es eher skurril. Campsite 12 grenzt direkt an eine große, überdachte Lapa,
in der ein Billardtisch steht und ein Dartboard an einem Stützpfeiler hängt. Kugeln oder Pfeile gibt es nicht.
Reste der elektrischen Verkabelung, führen zu alten Steckdosen, Lautsprechern, und Lampensockeln.
Aus einer Ecke beäugt uns ein verstaubter Gnukopf, in der anderen Ecke hat der Zahn der Zeit an einem weiteren genagt,
und ihn zu Boden stürzen lassen.
Eine riesige Verpackungsschachtel aus Karton eines Klimagerätes,
und einige hölzerne Bank-Tisch-Kombis, vervollständigen das Inventar der Lapa.
Auch sonst ist auf der Halbinsel so einiges zu entdecken;
unter anderem finden wir die Müllhalde, und einen Flusspferdschädel.
Als praktisch denkende Camper beschließen wir trotzdem zu bleiben,
denn zumindest bietet die Lapa ausreichend Schutz gegen Regen.
Vanessa ist hocherfreut über unsere Entscheidung,
und verspricht Abhilfe im Sanitärhäuschen zu schaffen.Am Abend als wir in einer der verrosteten Grilltonnen unser Essen zubereiten,
schaut Vanessa vorbei. Sie hätte „the problem fixed“, verkündet sie strahlend.
Wir bedanken uns höflich, dass sie ihre Freizeit für uns opfert, und hoffen auf eine fledermauskotfreie Dusche,
die Wasser führt am nächsten Morgen.

Nun, da haben wir die Rechnung ohne Vanessa gemacht! Mit Wasser (woher?) randvoll gefüllte Plastiktonnen machen den Weg zur Dusche zum Hürdenlauf, den wir erfolgreich meistern um dann festzustellen, Wasser aus der Leitung gibt’s immer noch nicht, und der viele Fledermauskot ist auch noch dort wo er war. Wir verzichten auf’s Duschen und drehen noch eine Runde im Erholungsgebiet.
Ein Blick ans andere Ufer zeigt ein weißes Etwas. Ein weiterer Blick durchs Fernglas offenbart,
eines dieser hässlichen igluförmigen Luftzelte auf einer Holzplattform.
Neugierig wie wir sind, fahren wir dort natürlich hin. Wir steigen aus, und staunen nicht schlecht,
als wir das, mit elekronischem Türschließsystem gesicherte, und sonst mit dicken Vorhängen gegen Blicke von außen geschützte Zelt umrunden. Ein Arbeiter erscheint, der uns wissen lässt,
dass der Iglu privat, und nicht als Unterkunft zu buchen wäre.
Haben wir uns fast gedacht, nicht aber, dass es irgendjemandem erlaubt wäre, so ein weißes, hässliches Ding,
mitten in einem Landschaftsschutzgebiet zu errichten!Gruß Gina

Gina, ernstgemeinte Frage: Warum tut Ihr Euch das an? Ich verstehe ja Hwange, aber sonst?

Hi pollux,

ich hoffe deine Frage richtig verstanden zu haben!
Wenn du meinst, warum wir uns mit all den desolaten, defekten, und dreckigen Plätzen rumschlagen,
nun, wir gehören zu jenen, die ein Land gerne als Ganzes kennenlernen, mit all seinen Höhen und Tiefen,
und auch gerne einmal einen Blick hinter die geschönten Kulissen werfen,
nur so meinen wir, zumindest zum Teil begreifen und verstehen zu können wie die Situation tatsächlich ist,
warum es genau so, und nicht anders läuft, und wie die Menschen damit zurechtkommen.
Zweifelsfrei hätten wir Simbabwe anders bereisen können:
nur in hübschen Lodges mit Badewanne am Außendeck absteigen, deren x-Sterne Menü essen,
und uns von erfahrenen guides den soundsovielten Löwen zeigen lassen können.
Aber, das wollen wir nicht, weil wir sonst nicht wüssten, wie sehr sich die Realität doch manchmal von der Vorstellung unterscheidet.
Gruß Gina

Gina, ja ich verstehe was Du ausdrücken willst. Es soll ja jeder reisen können, wie er das für richtig hält. Wir bereisen das südlich Afrika auch nicht mit Badewanne am Außendeck. Trotzdem haben wir es zuletzt (nach vielen Jahren) vorgezogen, uns nicht mehr mit unhaltbaren Zuständen auseinander setzen zu müssen. Ich denke, man kann die Realität auch auf andere Weise wahrnehmen, das Internet hat da ja auch inzwischen viele Quellen über die wahren Zustände in den Ländern, jenseits der Regierungspropaganda und biased Opinions. Natürlich werden Wilderness Safaris nie was schlechtes über Zimbabwe schreiben, da könnten sie ja ihre Konzessionen entzogen bekommen.

Müllentsorgung

in Simbabwe kein einfaches Unterfangen,
wenn man es zumindest halbwegs verantwortungsbewusst tun möchte.

Grundsätzlich funktionieren Dinge in Simbabwe nur so lange, solange nichts kaputt geht,
oder nicht bezahlt wird. So auch die öffentliche Müllabfuhr in größeren Orten/Städten.
Viele Menschen können es sich einfach nicht leisten, die stetig steigenden Gebühren dafür zu begleichen,
oder das Müllsammelfahrzeug ist defekt, und keiner kann/will die Reparatur bezahlen.
So gehört Müll auf den Straßen zum Alltagsbild, und die eine oder andere illegale Deponie in,
oder am Rand der Stadt zur Normalität.

Anders verhält sich das in ländlichen Gebieten, wo es keine öffentliche Müllabfuhr gibt.
Hier scheint das Bewusstsein für den eigenen Müll und dessen Entsorgung verantwortlich zu sein,
ein deutlich höheres zu sein. Doch auch hier gibt es zwei Schwachpunkte, jene, die sich nicht verbrennen lassen, Glas und Metall.

Nahezu an jedem Ort an dem wir übernachtet haben gilt für Müll,
nimm wieder mit was du gebracht hast.
Selbst in touristischen Hochburgen wie Hwange oder Gonarezhou sucht man Mülleimer vergeblich.
Der nicht Simbabwe-versierte Tourist stellt dann die Frage:
Ok, mach ich, aber wohin damit?
Hm, eventuell bei der municipality könnte ein Übernahmeplatz sein, also vielleicht,
aber so genau wisse man das nicht.

Also haben wir unseren Müll in brennbaren und nicht brennbaren getrennt,
wie es auch die Landbevölkerung tut.
Der Brennbare hatte jeden Abend die Ehre als letzter ins Lagerfeuer zu wandern,
für Glas und Dosen fehlte uns anfangs der Plan, also fuhren sie eine Weile in der Holzbox am Dach mit, bis wir entdeckt haben,
dass vor jedem Supermarkt große Mülleimer stehen,
die wir dann mangels Alternative zur Entsorgung genutzt haben.

Bitte dies nicht als Aufforderung zu betrachten, die Mülleimer der Supermärkte zu füllen!
Für eine bessere Idee, Glas und Metall zu entsorgen wäre ich dankbar!

Gruß Gina

Wow, ein Bericht in dem man etwas über das Gastland erfährt ist schon was Besonderes, hier sowieso.
Herzlichen Dank und 😁 😁 😁
Die „Ausstattung“ mancher Plätze ist eine Zeitreise nach Rhodesien. So war das nämlich, geflieste Duschen, Sanitärräume waren selten, Möblierungen von festen Unterkünften minimalistisch/spartanisch. Die anderen Länder waren ähnlich, RSA punktuell etwas besser. Allerdings war alles sauber und gepflegt, es kamen ja auch Gäste.
Was man von Camping am Mittelmeer in dieser Zeit nicht sagen konnte. Vieles war primitiv, ein paar Hockklos und Wasserhähne für den ganzen Platz, Pflege ….. 🤢 und brrrr. Da war Camping in Afrika de Luxe dagegen, alleine schon wegen der Abstände. Trotz dieser Zustände war in der Hochsaison alles randvoll.

Imire, rhino and wildlife conservation, Sable lodge

Wer Campingreisen plant weiß, irgendwann ist der unabwendbare Zeitpunkt gekommen,
an dem unendliche Leere im Abteil für frisches Gewand herrscht. Also hat man die Wahl zwischen selber waschen und hoffen,
dass es nicht regnet, oder waschen lassen, und die gewonnene Zeit mit Interessanterem zu verbringen.
Bei unserer Planung haben wir uns für die zweite Möglichkeit entschieden, und eine lodge gebucht, die Wäscheservice anbietet.

Imire liegt da perfekt zwischen unserer letzten Station Ngezi, und unserer nächsten Nyanga.
Rhino and wildlife conservation kommt als Plusfaktor hinzu. Ich studiere also deren Internetauftritt,
als ein kleines Glöckchen warnend erst leise, dann immer lauter bimmelt:
Interaktion mit Wildtieren! Ein glattes Nein!
Dazu muss man wissen, Imire bietet ausschließlich Übernachtung samt allen Mahlzeiten,
und allen Aktivitäten an. Ein zeitlich durchgetaktetes all inclusive quasi.
Ich forsche weiter im Netz auf der verbissenen Suche nach irgendetwas Negativem über Imire,
doch finde nur Lob und Anerkennung von Tier- und Naturschutzgruppen. Wieso?
Ich sende eine Email mit der Anfrage ob man denn, walk with our elephants, oder, meet our rhino,
aus Überzeugung weglassen könnte. Macht‘s auch nicht besser, denke ich nach dem Absenden.
Als Antwort erhalte ich eine mehr als ausführliche Erklärung, warum weder an dem einen,
noch an dem anderen, aus Tierschutzgründen etwas auszusetzen, oder Verwerfliches wäre.
Imire ist in drei Gebiete aufgeteilt. Das erste ist das Areal um die Lodge, das zweite ein riesiges Gebiet,
in dem jene Wildtiere leben, die aus diversen Gründen nicht mehr ausgewildert werden können,
und manche aufgrund ihrer Gefährdung durch Wilderer, ständigen menschlichen Schutz brauchen.
Das dritte Gebiet, welches auch gleichzeitig das größte ist, beheimatet Wildtiere welche in der Übergangszeit zwischen Gebiet zwei, und ihrer Wiederauswilderung stehen, ist für Besucher unzugänglich, und wird fernüberwacht, also ohne jeden Kontakt zwischen Tier und Mensch.
Wie die Interaktion zwischen Mensch und Tier im zweiten Gebiet abläuft erkläre ich weiter unten.

Wir erreichen Imire kurz vor Mittag. Werden freundlich begrüßt, und mit Kaffee und den besten Früchte-Nuss-Brownies die ich je gegessen habe, bewirtet. Dann führt man uns zu unserem Zimmer.
Alle Zimmer (7) hier sind in Cottages, welche im Garten verteilt sind, untergebracht.
Ein ebenerdiges Gebäude mit Zeltplanenwänden und offenem Kamin drin,
dient als Frühstücks- und Abendessenraum. Ein kleiner Pool mit Liegen,
und Sitzgelegenheiten im Garten unter Schattenbäumen verfollständigen die Einrichtung.
Das Zimmer selbst ist geräumig mit großem Bad, und kleiner Terrasse mit Tischchen und Sesseln.
An der Rezeption frage ich nochmal, ob es denn möglich wäre unsere Wäsche waschen zu lassen,
obwohl wir bereits morgen Mittag wieder abfahren; es wäre auch etwas mehr…
Kein Problem, nur her damit! Also packe ich Bett- und Schmutzwäsche in einen großen,
schwarzen Müllsack, und gebe ihn ab.Dann geht’s los, pünktlich um 13:00 soll das Mittagessen im Busch serviert werden. Alle klettern in ein großes game drive Auto.
Wir fahren aus dem Lodgegelände, überqueren eine Straße, um gegenüber in Gebiet 2 zu gelangen.
Nach kurzer Fahrt erreichen wir eine Halbinsel an einem Damm. Hier hat man Felsen so aneinandergefügt,
dass sie jeweils Tische und Sitzgelegenheiten ergeben. Sehr hübsch hier!
An einer langen Tafel ist ein Buffet aufgebaut. Es gibt zahlreiche leckere Salate, zwei warme Gerichte aus Huhn und Rind,
sowie Sadza mit Spinat, und Nachtisch. Dann geht’s zurück zur Lodge…Siesta.

Pünktlich um 17:00 ist wieder Treffpunkt beim game drive Fahrzeug, und wieder geht es in Gebiet zwei. Was hier gleich auffällt,
hier leben auch jede Menge Kühe unter den Wildtieren, die mit ihrer Milch nicht nur ihre Kälber versorgen,
sondern auch die Lodgegäste, ebenso verhält sich das mit ihrem Fleisch,
was die Menschen aber mit den ansässigen Raubkatzen teilen müssen.
Kurze Zeit später halten wir an einer etwa 10 m2 großen Umzäunung aus massiven Holzbalken,
und sollen aussteigen, und uns in diese Umzäunung begeben.
Nach ein paar Minuten kommt ein bewaffneter Ranger langsam des Weges; in einigem Abstand, aber genauso gemächlich,
gefolgt von einem Spitzmaulnashornbullen. Dieser Ranger bewacht, in Abwechslung mit einem Kollegen,
dieses Nashorn Tag und Nacht, und weicht nur wenige Meter von seiner Seite;
ein eingespieltes Team, augenscheinlich geprägt von gegenseitiger Akzeptanz und Zuneigung.
Kushinga stammt aus schlechter, nicht artgerechter Haltung, und wurde zu sehr an Menschen gewöhnt,
bevor er in Imire sein neues Zuhause gefunden hat. Das Tier kommt ganz nahe an die Umzäunung heran,
in der nun wir Menschen stehen. Wer möchte, darf nun dem Bullen ein paar Gemüsepellets ins Maul werfen;
der Ranger zeigt vor wie es geht. Ist man nicht schnell genug, beginnt Kushinga zu jammern und raunzen.
Als Kushinga genug hat, dreht er sich um und geht seiner Wege, dicht gefolgt von seinem unermüdlichen Aufpasser.Auf dem Weg zurück zur Lodge sind wir nachdenklich und diskutieren,
ob wir das soeben erlebte gut finden sollen oder nicht.
Ich persönlich bin wirklich unsicher. Auf der einen Seite ist natürlich auch das Interaktion mit Wildtieren, auf der anderen Seite, das Tier wurde dazu nicht genötigt, in keiner Sekunde in seinem Verhalten korrigiert, mit keinem bösen Wort bedacht;
es kam weil es wollte, oder weil es seinem Aufpasser folgte, oder weil es Pellets mag, und es ging auch wann es wollte.
Ich weiß es nicht…

Das Abendessen ist ein 3-Gänge-Menü, schmeckt ausgezeichnet, und wird bei Kerzenschein und Kaminfeuer serviert.
Danach sitzen wir noch mit zwei Frauen zusammen, befreundete Schwedinnen, eine lebt im Simbabwe, die andere in Mosambik. Beide Biologinnen, Fachgebiet Wildtiere.
Als auch sie versichern, dass die Aktivitäten hier ganz sicher nicht unter, abzulehnendes Interagieren mit Wildtieren, fällt,
gehe ich weit beruhigter zu Bett.

Am nächsten Morgen, wir sitzen bereits auf unserer Terrasse, kommt eine Angestellte mit heißem Wasser in einer Thermosflasche und ein paar der leckeren Früchte-Nuss-Brownies vorbei.
Am Zimmer finden sich alle sonst noch erfordlichen Zutaten für Kaffee oder Tee.
Meerkatzen turnen in den Bäumen, die Vögel singen; echt schön hier!

Aber, das Programm ruft; 7:00 beim game drive Fahrzeug!
Und los geht’s wieder in Gebiet zwei. Vorbei an einer Herde Giraffen, Kudus,
und den allgegenwärtigen Warzenscheinen. Geduldig erklärt unser Fahrer jede Tierart und ihre Eigenheiten;
für uns irgendwie, wie beim ersten Mal. 😉

Wir halten an. Aussteigen bitte! Das Auto fährt weg. Und da stehen wir nun, und wissen eigentlich nicht warum.
Und dann kommt er um die Büsche, ein stattlicher Elefantenbulle,
hebt kurz den Rüssel in unsere Richtung, und geht entspannt weiter.
Ein Ranger fordert uns auf, dem Elefanten zu folgen.
Einzige Regel dabei, der Ranger ist immer zwischen dem Elefanten und uns. So spazieren wir eine Weile dahin.
Halten an, wenn unser Leittier Hunger verspürt,
und gehen weiter wenn ihm der übernächste Busch leckerer erscheint.
Das ganze muss ein lustiges Bild abgeben: vorne weg der Elefant, gefolgt von einer kleinen Menschengruppe,
gefolgt von einer Warzenschweinfamilie.
Als der Ranger aus seinem Rucksack einen Sack Pellets nimmt, ist das für den Bullen Anreiz genug von den Büschen abzusehen,
und seine Wanderung zu unterbrechen.
Langsam dreht er sich um und kommt näher. Auffordernd hält er dem Ranger seine Rüsselspitze hin,
damit dieser bequem die Leckereien aus seiner Hand einfüllen kann.
Klar darf jeder Gast auch einmal Gastgeber spielen, und die Pellets in den stachelhaarigen Rüssel befördern.
Der Ranger erklärt dabei, dass dieses Procedere auch der näheren Kontrolle der Gesundheit des Elefanten dient,
und somit keinesfalls nur dazu, uns zu unterhalten.
Als der Sack leer ist, erspäht der Elefant seine Gattin, oder war es die Freundin, die zwischenzeitlich näher gekommen ist,
und die beiden gehen ihrer Wege.

Zurück in der Lodge gibt es programmgemäß Frühstück.
Danach hole ich unsere gewaschene Wäsche von der Rezeption und verfrachte sie ins Auto.
Anschließend geht’s erneut zum game drive, mit anschließendem Mittagessen im Busch.

Preis pP im DZ inkl aller Mahlzeiten, Aktivitäten, exkl Getränke (außer Kaffee/Tee) U$ 190
Mehr als positiv überrascht mich, dass das Waschen unserer Wäsche zum Service gehört,
und kostenlos ist!

Gruß Gina

Guten Tag Gina,

IMIRE LODGE hab ich mit Interesse gelesen...........ist jetzt eine für mich neue Art der Interaktion.... 🙂 🙂

übrigens.... der Wäscheservice ist meistens bei A-I Lodges inclusive....hat mich nicht überrascht... 🙂 🙂

Lg................BMW

Hi BMW,

da wir ja idR eher nicht so die AI-Lodge-Touristen sind, war das mit dem gratis Wäsche waschen Neuland für uns.
Danke für deinen Hinweis! 🙂

Gruß Gina

Eastern Highlands, Nyanga, Honde Valley, Far and Wide cottage

Für uns geht es weiter Richtung Osten.
In Rusape stocken wir bei Pick n Pay unsere Vorräte auf.
Gekühltes müssen wir auf Eiswürfeln lagern, der Kühlschrank hat ja seinen Dienst quittiert…
Ab Rusape begeistert uns die A14; eine echte Straße mit Teer vom linken bis zum rechten Straßenrand,
und so gut wie keinen Schlaglöchern.
Es regnet wieder, und je näher wir den Highlands kommen, desto schneller sinkt die Außentemperatur.

Südlich von Nyanga habe ich, in vermeintlich weiser Voraussicht falls es regnet, für uns eine sogenannte school cabin,
nebst einer campsite bei Far and Wide für die nächsten drei Nächte gebucht.
Dabei soll es sich um eine Holzhütte mit mehreren Betten samt Matratzen handeln.

Wir erreichen den Platz bei erheblichem Ostwind, Regen und Nebel.
Hier stehen neben drei cottages, eben diese school cabins in einer Reihe, bei einer sind alle Fenster geöffnet.
Ein Mitarbeiter zeigt uns das Innere; sieben Stockbetten, Eiseskälte, das wars.
Gerne können wir auf ein cottage umbuchen; gut, dass es immer Plan B gibt!

Der Mitarbeiter holt den Schlüssel für ein cottage und schließt auf.
Im Erdgeschoß befindet sich eine vollausgestattete Küche, ein riesiges Wohnzimmer mit offenem Kamin,
(nehmen wir, flüstern wir uns zu), Esstisch, und gemütlichem Sofa vor dem Kamin.
Ein kleines Zimmer mit zwei Stockbetten, sowie ein Bad mit Dusche und WC gibt’s hier auch noch.
Über eine Holztreppe geht es ins Obergeschoß. Hier stehen zwei Betten, und es gibt ein Bad mit Wanne und WC,
sowie eine kleine überdachte Terrasse.
Preis für das ganze cottage U$ 120 pro Nacht; nicht abhängig von der Personenanzahl

Nun folgt das Wichtigste, der Mitarbeiter macht Feuer im offenen Kamin; herrlich!Wunderbar ausgeschlafen begrüßt uns die Sonne am nächsten Morgen,
und wir beschließen Nyanga Trout einen Besuch abzustatten,
um fürs Abendessen zwei Forellen zu erstehen, die hier gezüchtet werden.
Wie angenehm sind wir überrascht, als wir entdecken, dass dem kleinen Geschäft auch ein Lokal,
mit nettem Gastgarten angeschlossen ist.
Wir entscheiden uns beide für’s fishermen breakfast, welches aus geräucherter Forelle,
Rührei, knusprig gebratenem Speck, Sauerrahm, Tomaten und Toast besteht. Lecker!!!
Dazu gibt’s Fruchtsaft und Kaffe.
Für alles, inkl zwei frischen Forellen zum Mitnehmen, bezahlen wir U$ 32.Weiter geht es ins Honde Valley, das schöne Tal in dem es keine Eiswürfeln gibt.
Da wir vergessen haben Eiswürfeln im cottage-Kühlschrank zu produzieren,
der abendliche Amarula aber nach welchen verlangt, machen wir uns auf die Suche.
Supermärkte gibt es nicht im Honde Valley, aber general dealer und bottle stores.
Unglaublich wie viele Leute man auf so einer Suche kennenlernen darf!
Da ist der ältere Mann, der auf den Stufen zu einem dieser bottle stores sitzt,
dem ich versuche zu erklären wonach ich suche. Als er verstanden hat, bedauert er
mir damit nicht weiterhelfen zu können, aber er würde gerne mit nach Österreich kommen…
Dann ist da der freundliche Pepsi-LKW-Fahrer, der mit Chris gleich whatsapp-Kontakte austauscht,
und ein Geschäft in 15 km Entfernung für den Kauf von Eiswürfeln empfiehlt.
Und dann die rundliche Frau, die Coca-Cola im Angebot hat, aber keine Eiswürfeln,
was Chris nutzt um nach Pepsi zu fragen, und ihr seinen neuen Bekannten als Bezugsquelle empfiehlt.
Wir geben auf, und widmen uns der Schönheit dieses Tales.

Hier ist es, wie wir es nennen, grün-grün. Überall wachsen Bananen, Avos, Tomaten, Ananas, ect.,
und werden von Frauen am Straßenrand zum Kauf angeboten.
Wir halten an und werden von einer ganzen Schar Frauen umringt;
jede preist ihre Bananen als die besseren an, aber alle kosten pro voller Schüssel 1 U$.
Am liebsten hätte ich ja jeder Frau etwas abgekauft, aber…
Ich entscheide mich für eine Ältere, die freudig strahlend ihre Bananen für mich in ein Sackerl füllt.Zurück im cottage schenken wir zumindest die Hälfte der Bananen dem Mitarbeiter,
der bereits wieder Feuer in unserem Kamin gemacht, das Haus aufgeräumt, und die Bäder geputzt hat.
Chris versucht verzweifelt draußen vor dem cottage den Griller für unsere Forellen zu entzünden.
Alles Holz hier ist aber so nass, immerhin fallen hier bis zu 3000 mm Regen im Jahr,
dass die Fische schlussendlich drinnen am Herd in der Pfanne landen.
Sehr lecker, unbedingt kaufen!

Beim Morgenkaffee studieren wir eine Wanderkarte die in der cottage-welcome-Mappe zu finden ist,
und entscheiden uns für eine kleine Runde zu einem Aussichtspunkt über das Honde Valley.
Durch den feuchten immergrünen Regenwald, durch den nur einzelne Sonnenstrahlen den Erdboden erreichen,
marschieren wir Richtung NO. Es ist wunderschön in diesem Wald. Samangos rufen,
dichte Farne hängen von den Bäumen, Blumen blühen, und Pilze sprießen aus dem Boden.
Schließlich erreichen wir den Aussichtspunkt; ein Vorsprung, hoch oben auf einer Felswand.
Auf der einen Seite liegt das sattgrüne Honde Valley, in die andere Richtung ist weit entfernt,
der Mount Inyangani, mit 2592 Metern Höhe der höchste Berg Simbabwes, zu erkennen.
Unser Aussichtsvergnügen währt aber nur kurz. Aus der hügeligen Landschaft unter uns,
wälzt sich eine Nebelwand die Klippe hoch, und lässt alles in undurchsichtigem Grau verschwinden.Am Nachmittag wollen wir die Mtarazi Falls besichtigen. Wir erreichen eine Schranke,
über welche die unfreundlichste Frau herrscht, die uns auf unserer gesamten Reise begegnet ist.
Nach einem gemurmelten Gruß schießt sie los: Woher sind sie?- Österreich- das macht U$ 10 pro Person, und U$ 5 fürs Auto! –
Ist das die Gebühr um die Mtarazi Falls zu sehen? – Sie werden um diesen Preis nicht viel sehen,
da müssen sie schon auf den sky-walk, macht dann plus U$ 50 pro Person, oder die sky-line nutzen,
macht dann plus U$ 100 pro Person!
Wir starren sie mit offenem Mund an, fassen uns wieder, und lehnen dankend ab.
Sie wollen also die Fälle nicht sehen?, keift sie weiter;
Nein danke, nicht um jeden Preis!, lassen wir sie wissen, was sie mit einem verächtlichen,Tzzz… kommentiert,
und sich abwendet.
Auch wir wenden, uns sehen uns lieber noch ein wenig die Gegend aus dem Auto aus an,
bevor wir ins cottage zurückfahren.

Heute Abend soll ja unser neuer Kühlschrank von Avis Safari gebracht werden.
Die Geschichte dazu ist hier zu finden > https://www.namibia-forum.ch/forum/29-mietwagen/292251-avis-safari-rental-ford-ranger-2-2-6auto.html?start=42

Gruß Gina