Namibia April/Mai 2026: Eine Landschaft in Grün und Orange

Beatnick schrieb:Doch das Beste kam erst noch. Denn das Abendessen war einfach grandios - trotz der kurzfristigen Buchung auch für mich als Vegetarierin.

2016 war ich in der Alten Kalköfen Lodge. Damals war vegetarisches Essen noch nicht so verbreitet, außer man aß halt Beilagen.
Ich kann mich erinnern, dass die Besitzer damals für mich extra ein vegetarisches Kochbuch zu Rate gezogen haben und das Essen war richtig klasse.

frisch zurück aus Mashatu, dem Land der Giganten, und einem wundervoll grünen Krüger muss ich doch gleich auf einer Backe aufspringen- denn unsere nächste Reise führt uns genau in eure  bisherige Ecke. Da muss ich doch mitlesen - und die wundervollen Fotos genießen. 

(Irgendwie möchte ich auch andere Berichte nachlesen - und irgendwie fehlt die Zeit…) 

Sonnige Grüße „querrüber“ 

Christina 

@Strelitzie Hi Christina,

willkommen zurück und auch an Bord! Schön, dass du dabei bist. Mashatu - wollte ich immer mal hin, hat irgendwie nie geklappt... 
Wie genau ist denn eure Route für die nächste Reise? Bin neugierig 🙂.

Liebste Grüße!

Mashatu war wundervoll - es hatte bei uns auch immer "nicht gepasst"! Aber ich will meine "Liste" abarbeiten... 

Und dazu gehört auch: von CPT in den Etosha. Nur drehen wir es jetzt (fast) um - fangen im KTP an, dann in den Etosha, dann langsam ans Kap. Hoffentlich! 🍀

Liebe Grüße, auch an Thomas,

Christina

18.4.26: Im Land der wilden Pferde

Wir hatten keinen Wecker gestellt, wurden aber wieder gerade rechtzeitig zum Sonnenaufgang wach. Wir sprangen aus dem Bett und öffneten die Terrassentür. Der Tag begann mit einem kleinen Feuerwerk an Himmel.

Thomas ließ es ruhig angehen, während ich mich schnell anzog und über die Terrasse hinunter zum sandigen Bett des Trockenflusses Gurieb ging, in dem noch wenige Tage zuvor das Wasser nach den heftigen und anhaltenden Regenfällen so sturzbachartig geflossen war, dass es unter anderem den Zaun von Alte Kalköfen komplett mitgerissen hatte.

Nun zeugten nur noch wenige Pfützen von den Unwettern, die ich mir an diesem sonnigen Tag wieder einmal so überhaupt nicht vorstellen konnte.

Ich ging hinauf zum Bahndamm und stellte mich auf die Schienen, die direkt auf einen der Kalköfen zulaufen bzw. an ihm vorbeiführen. Der hier gebrannte Kalk wurde unter anderem zum Aufbau der Diamantenstadt Kolmanskuppe genutzt - ein Kreis, der sich dann schon am nächsten Tag für uns schloss.

Als ich zum Bungalow zurückging, sammelte ich eine ganze Menge Müll ein, scharfkantige verrostete Dosen, Glasflaschen, Plastikteile, die das Wasser hierher gespült hatte. Vor dem Gewächshaus der Lithops gibt es extra eine Sammelstelle dafür, denn mit dem Wasser kommt immer wieder Unrat, der Schlangen, Echsen und Vögeln gefährlich werden kann. Offenbar besuchen regelmäßig Schulklassen Alte Kalköfen, um etwas über die Natur und ihren Schutz zu lernen, und eine Müllsammelaktion ist dann Teil des Programms. Ich finde, das ist eine ziemlich gute Idee.

Das Frühstück knüpfte nahtlos an die Qualität des Abendessens an - ein einziger Genuss, abwechslungsreich, vielseitig und superfrisch.

Als wir um kurz nach Neun aufbrachen, waren wir entspannt, fröhlich und fühlten uns erholt. Dieser außerplanmäßige Besuch hatte uns gutgetan.

Bis zu unserer nächsten Station in Klein-Aus Vista waren es nun nur noch 115 Kilometer, wir fuhren parallel zur historischen Eisenbahnstrecke (Lüderitz - Seeheim) zügig auf der B4.

Je weiter wir nach Westen kamen, desto trockener wurde es.

Obwohl wir uns Zeit gelassen hatten, waren wir viel zu früh dran. Also fuhren wir an Aus vorbei und noch ein Stück in Richtung Lüderitz weiter. Die ehemalige Bahnstation Garub hatte uns schon bei unserem ersten Besuch mit ihrem morbiden Charme und ihrer Historie fasziniert.

Deutsche Schutztruppen hatten die Station um 1906 gegründet, um eine Quelle für Dampflokomotiven zu nutzen.

Ein deutscher Altbau inmitten dieses staubig-sandigen Settings - einfach surreal.

Wie in Kolmannskuppe verfällt das Gebäude nach und nach, ein großer Teil des Dachs ist bereits eingestürzt, die Mauern haben tiefe Risse, im Inneren klafft im Boden ein großes Loch.

Doch einige Details wie die Wandbemalung oder der hölzerne Dachstuhl mit seinen Holzverzierungen sind immer noch da. Wie sich das Leben hier wohl einst abgespielt hatte? Ungewohnt sicher. Einsam. Und fremd?

Schräg gegenüber vom Bahnhof liegt am Ende einer holprigen Zufahrt die Wasserstelle für die berühmten Wüstenpferde, die bislang allen Herausforderungen und Bedrohungen - teils dank menschlicher Unterstützung - erfolgreich getrotzt haben.

Es waren einige Pferde da, und immer mehr zogen zum Wasser. Die Herde war größer als bei unserem ersten Besuch, der in die Zeit einer schlimmen Dürreperiode gefallen war. Vielleicht war aber auch nur die Tageszeit günstig. Die Tiere waren in einem deutlich besseren Zustand als damals, doch im Vergleich zu dem Grün, das wir unterwegs schon gesehen hatten, wuchs das Gras hier insgesamt immer noch spärlich.

Mittags kamen wir in Klein-Aus Vista an und hofften, unser Häuschen mit etwas Glück vielleicht schon etwas früher beziehen zu können. An der Rezeption des Desert Horse Inn, dem zentralen Bereich von Klein-Aus Vista mit Restaurant, Hotelzimmern, Pool etc., ging es etwas verschlafen zu.

Wir hatten ein Braai-Paket für den Abend vorbestellt, die Information war aber irgendwie flöten gegangen. Aus einer langten Liste suchten wir schließlich aus, was wir haben wollten, und weil die Dame selbst nicht sicher war, wie viele Kreuze pro Person wir machen durften, lief auch das ein bisschen durcheinander. Die Zubereitung und das Packen des Kobes würden Zeit brauchen, also mussten wir nachmittags noch einmal wiederkommen, um alles einzusammeln.

Das Chalet war noch nicht bezugsfertig, wir setzten uns auf die Restaurant-Terrasse, um dort zu warten.

Es war deutlich Nebensaison, die Stühle waren gegen die Tische gelehnt und wir mussten an der Bar erst einmal jemanden suchen, bis wir Getränke ergattern konnten. Die versprochene Information, wenn unser Haus bezugsfähig sei, ließ auch auf sich warten. Als ich nachhakte, schaute die Dame am Desk überrascht. Ach so, jaja, es wäre soweit...

Trotz der kleineren Startschwierigkeiten freuten wir uns auf Eagle's Nest, die Selbstversorger-Chalets rund sieben Kilometer vom Desert Horse Inn entfernt inmitten herrlicher Landschaft und Einsamkeit.

Wir wussten, dass es auf dem Gelände frei lebende Pferde gibt, hatten sie aber noch nie zu Gesicht bekommen.

Nun standen sie direkt auf und neben der sandigen Pad, und es schien ihnen ziemlich gutzugehen.

Von den Häusern kannten wir bereits "Eagles View", das jüngste (2009) und größte Haus der Selbstversorger-Units am Ende eines Stichweges. Wir hatten es fantastisch gefunden. Diesmal hatten wir "The Rock" bekommen, das im Hang eingebettet malerisch direkt in den Granitfelsen liegt. Eine kurze, steile Auffahrt führt hinauf.

Wir liebten das Haus sofort. Rustikal, aber komfortabel, gemütlich eingerichtet und mit weitem Blick hinunter in die Ebene.

Wir richteten uns ein, später fuhren wir noch einmal jeweils eine Viertelstunde hin und wieder zurück zum Haupthaus, um unser Essen abzuholen. Die Pferde waren immer noch da.

Schwer bepackt kehrten wir zum Haus zurück. Wir luden oben die vielen Körbe und Schüsseln aus, dann parkte ich vorsorglich etwas weiter unten, denn am Morgen würde es bei unserem Aufbruch noch stockdunkel sein. Da wollte ich nicht groß auf engem Raum rangieren.

Wir versuchten, alles im Kühlschrank zu verstauen. Das war gar nicht so leicht, denn es war so viel, dass wir damit locker beide Tage auskommen konnten. Und weil wir am nächsten Morgen schon früh unterwegs waren und ohnehin lieber in unserem selbstgewählten Exil statt vorne im Restaurant essen wollten,  war auch das Frühstück gleich mit dabei.

Dann bemerkte Thomas allerdings einen entscheidenden Makel: Es war kein Feuerholz dabei. So ein Mist!

Wir wollten noch wandern gehen, und uns lief die Zeit davon. Es kam deshalb nicht infrage, eine weitere halbe Stunde Fahrt zu investieren, so schön die Strecke auch ist.

Also gab es eben erst einmal keine Lösung für dieses Problem. Wir wollten gerade loslaufen, da brachte uns jemand das Holz vorbei. Glück gehabt!

Es gibt mehrere markierte Wanderwege in Klein-Aus Vista. Wir hatten uns die schwarze Wanderung rausgepickt, die uns binnen zwei Stunden erst um unseren Hausberg herum zur Geisterschlucht und dann über den Bergrücken direkt zurück zu unserem Haus führen sollte.

Es war nun schon nach 17 Uhr und ich hoffte, dass wir nicht in die Dunkelheit geraten würden. Wir kannten die Strecke nicht und ein bisschen mussten wir ja auch wieder nach unten über die Felsen klettern.

Der Anstieg war nicht allzu lang und lohnte sich, von oben blickten wir weit über die Felsen und die Ebene dahinter.

Unten sahen wir malerisch einige der Häuschen liegen - darunter um einen riesigen Granitfelsen gewunden "The Rock". Etwas erleichtert stellte ich fest, dass unser Timing hinhauen würde. Wir genossen die Ruhe und die Aussicht, dann stiegen wir langsam hinunter. Das war gut machbar, auch wenn wir inmitten der Felsen auf jeden unserer Schritte achten mussten.

Die Sonne sank nun im Eiltempo und tauchte die Felsen in alle möglichen Gelb- und Rot-Töne.

Kurz nach Sonnenuntergang standen wir wieder vor unserem Haus.

Später wollten wir eigentlich den Grill anwerfen, doch die Schachtel am Kamin war leer - kein Anzünder. Arghhhh! Nein, wir wollten nun keinesfalls noch einmal die ganze Strecke nach vorne fahren. Wir sammelten trockenes Gras, ich opferte Papier, doch der heftige Wind, der uns plötzlich wie aus dem Nichts um die Ohren pfiff und jede kleine Flamme sofort ausblies, tat sein Übriges. 

Wir kapitulierten - und ich haute das Zeugs kurzerhand in die Pfanne. Eine Verzweiflungstat, aber mit überraschend positivem Ergebnis: Es schmeckte richtig gut. Wir aßen drinnen und hatten es gemütlich, draußen war es zwar klar, aber windig und frisch.

Wir gingen früh ins Bett, wir waren kaputt und hatten eine kurze Nacht vor uns. Ich hatte wohl schon ein paar Stunden geschlafen, da brüllte mir Thomas plötzlich ins Ohr: "Hallooooooo??!!!"

Ich schreckte hoch, war aber gar nicht gemeint. Er habe etwas an der Tür gehört, behauptete er im Brustton der Überzeugung, doch ich sank sofort wieder in die Kissen. "Das ist ne Maus", sagte ich, ich hatte sie schon beim Einschlafen in der Küche herumkruschteln gehört. Zum Glück hatten wir alles gespült und gut verstaut.

Thomas schlummerte sofort wieder ein, ich dagegen war nun sensibilisiert und hörte, wie die Maus in der Küche (vergeblich) auf Beutezug ging. Egal. Eine Maus als Mitbewohner kannten wir schon aus Südafrika. Mit diesen kleinen Dieben kamen wir definitiv besser klar als mit potenziellen Einbrechern.

du legst wieder ein gutes Tempo vor. Eben warst du noch den Tigern in Indien auf der Spur und nun bist du schon beim Namibia Bericht.

Ich freue mich sehr auf deinen Bericht, zumal wir ja zur gleichen Zeit wie ihr im zu dem Zeitpunkt grünen Süden Namibias unterwegs waren und unsere Wege sich ja auch einige Male gekreuzt haben 😃.

Schön, dass ich dank deines Berichtes nochmal zurück versetzt werde in diese tolle Zeit.

Tausend Dank dafür!

Eure Fotos sind traumhaft schön! Ich bin gespannt, wie es bei euch weitergeht.

Liebe Grüße von Claudia

Hallo liebe Claudia @Old Baobab ,

wie toll, dass ihr den RB entdeckt habt, wir freuen uns beide sehr! 🙂

Das war wirklich eine wunderbare Zeit und auch großartig, dass wir uns immer wieder begegnet sind. Das hat sehr viel Spaß gemacht! 

1000 Dank auch für das Fotolob, ich bin sicher, eure Ausbeute war auch immens. Mich hat sie ein wenig erschlagen (und wie so oft konnten wir uns schlecht entscheiden...).

Bitte grüß deinen Mann und deine Mitreisenden unbedingt von uns, 
liebste Grüße, Betti und Thomas

19.4.26, Teil I: Geisterjagd

Als ich um vier Uhr morgens in der Küche Tee kochte, hörte ich ein leises Geräusch. Ich drehte mich nach links und erstarrte - da saß die Maus auf dem Trennmäuerchen zum Schlafbereich und beobachtete mich in aller Seelenruhe und aus großen Kulleraugen. Vielleicht dachte sie, nun würde endlich was für sie abfallen.

Zu nachtschlafender Stunde noch nicht ganz auf der Höhe, blieb ich erstaunlich gelassen. Ich versuchte etwas leidenschaftslos sie zu vertreiben, was keinerlei Effekt hatte, und sammelte die Papierschnipsel ein, die sie beim aussichtslosen Versuch, das Marmeladenglas zu knacken, auf dem Küchentisch hinterlassen hatte.

Unsere Rucksäcke hatten wir in weiser Voraussicht schon am Vorabend gepackt und so waren wir voll in unserem Zeitplan, als wir uns ins Auto setzten und in Richtung Ausfahrt rollten.

Wegen der Dunkelheit hatten wir einigermaßen luftig kalkuliert. 15 Minuten bis nach vorn zum Desert Horse Inn, dann ungefähr 1:15 Stunden für die gut 100 Kilometer bis Kolmannskuppe. Die B4, auf der wir nun schnurgerade in Richtung Lüderitz cruisten, lag einsam und verlassen. Ab und zu bildete ich mir ein, Lichter zu sehen. Oder unförmige Gebilde am Straßenrand. Alles nur Einbildung. Da war nichts außer Sand.

Schließlich bogen wir nach Kolmanskop ab und parkten vor den noch verschlossenen Toren. Ein Wachmann tat seinem Namen alle Ehre und präsentierte sich schon halbwegs munter, als wir unser Foto-Permit vorzeigten, das wir über unsere Agentur hatten organisieren lassen. Wir dachten, wir müssten bis Sonnenaufgang warten, doch er winkte uns durch - schon um kurz nach Sechs waren wir drin.

2015 hatten wir die Diamanten-Geisterstadt zur regulären Öffnungszeit besucht. Führung, Ballsaal, Eisfabrik, Kegelbahn, das war alles imposant und interessant gewesen, aber das Licht auch nicht gerade ideal. Weil wir uns vorgenommen hatten, die Wiederholungen auf dieser Reise vielleicht noch besser hinzubekommen als bisher, probierten wir etwas Neues aus - ohne genau zu wissen, ob sich die Mühe auch tatsächlich lohnen würde.

Mit dem Permit darf man Kolmanskuppe von Sonnenauf- bis Sonnenuntergang besuchen - also deutlich außerhalb der regulären Öffnungszeiten. Das bringt vor allem Einsamkeit und mit etwas Glück schönes Licht.

Mit Taschenlampen bahnten wir uns den Weg durch die Dunkelheit zur unteren Häuserreihe, die noch immer nur schemenhaft zu erkennen war. Es war aufregend und auch ein bisschen gespenstisch, so allein im Finstern durch diese morbide Kulisse deutscher Kolonialgeschichte zu stapfen.

Thomas versuchte sich an Sternenfotografie, doch das ging daneben, denn dafür war es schon zu hell. Das überraschte uns, denn noch immer sahen wir nichts - oder zumindest nicht viel.

Unabhängig davon nahm ein anderes Problem zusehends Gestalt an: Wir wussten eigentlich nicht, wohin. Ich kramte in meinem Gedächtnis. Den meisten Zerfall und den meisten Sand hatte es in der Häuserreihe oberhalb der unteren Geschäftszeile gegeben. Die Erinnerung blieb vage, aber wir mussten ja irgendwo ansetzen. Also gingen wir dorthin.

Immerhin, etwas Zeit blieb noch bis zum Sonnenaufgang. Von hinten näherten sich zwei andere frühe Besucher. Ein kanadischer Hobby-Fotograf und sein Guide, beide freundlich und hilfsbereit. Sie nahmen uns mit zu ihrem ersten Spot, wir duckten uns, als wir durch den Sand in einen fast vollkommen versunkenen Raum kletterten. "Das blaue Zimmer", erklärte der Guide, und wir staunten. Es war wunderschön. Allein hätten wir es nie gefunden.

Wir ließen beide allein, wollten ihre Geduld nicht zu sehr strapazieren. Aber unsere Sensoren waren aktiviert - und so taten wir, was uns unsere Eltern einst (relativ erfolglos) verboten hatten: Wir kletterten durch geborstene Fensterrahmen, halb versunkene Türen und unter eingestürzten Dächern tief hinein in die Überreste der Häuser, die sich die Wüste langsam, aber unaufhaltsam zurückerobert.

Bunt bemalte Wände, abgeblätterte Jugendstiltapeten und verrostete Wannen - wir fühlten uns wie auf einer Schatzsuche. Ich liebte es. Und auch das Wetter spielte mit.

Keine Wolken, kein Nebel - als um kurz nach Sieben die Sonne über die Berge kroch, tauchte sie die Räume und den Sand in ein warmes Licht.

Noch immer waren wir bis auf den Guide und seinen Gast keinem anderen Besucher begegnet.

Auch das beeindruckende Hospital hatten wir für uns. Die Stille und Einsamkeit untermauerten den Verfall dieser verlassenen und einstmals so florierenden Stadt. In ihrer Blütezeit galt sie als reichste Stadt Afrikas pro Kopf.

Nach fast drei Stunden auf Entdeckungstour war meine Abenteuerlust erschöpft. Ich setzte mich draußen in die Morgensonne, während Thomas noch zum prächtigsten Haus am Platz auf der höchsten Stelle der Düne lief. Dort hatte einst die Familie des Betriebsleiters feudal und sogar mit Meerblick gelebt.

Vom Sand befreit und auf Vordermann gebracht, zeigt es die ganze Pracht des damaligen Diamanten-Rauches - wenn auch nicht unbedingt den einzigartigen Charme, der Kolmanskuppe ausmacht.

Als wir um Viertel nach neun das Gelände verließen, kamen gerade die Besuchergruppen. Euphorisch setzten wir uns ins Auto und fuhren nach Lüderitz. Der Tag war schließlich noch jung.